Uus hiphop: Temast, sinust ja moest

Kuidas mehelik kuvand moe kaudu muutus

Kuid suurim muudatus, mis võtab hip-hopi uude, demokraatlikumasse sfääri, on keelekümblus moemaailma - naiste maailma.
Stereotüüpne hiphopi stiil, mida tõlgendatakse endiselt maailma kassikäikudel, sündis vajadusest. Tossud püksid ja ilma paelteta saapad on vanglas veedetud aja järgi, kui gangsterid võeti enesetapu ohu tõttu vöö ja paeltega ära. Ülepaisutatud särgid ja kampsunid seevastu pärinesid vintage-poodidest, Päästearmeest või anti edasi perekonna sees. Kleidi suurusel polnud tähtsust, kui pidid iga riideeseme pärast maadlema.
Sellest lähtuvalt oli liiga suur pilk mehelik märk. See, et viibisite vangis, kuulusite jõugu ja teenisite ka oma "kannused".

Tegelikult ei olnud kavas, et sellest saab moestiil. Vastupidiselt moele orienteeritud noortekultuuridele, nagu hipid või modid, kes väljendasid protesti rohkem oma rõivastuse kaudu, mässasid hip-hoperid oma tüüpiliste erialade kaudu.

Küsitav on aga see, kas on võimalik üldistada ““ hiphop-stiili. 70ndate ja 80ndate algne stiil oli autentne kasutatud odavate riiete, palju teksariide, jämedate kingade ja liiga suurte suurustega. Meedia populaarsuse tõttu kohanes ka stiil. Suureneva luksuse ja vaese mineviku vastukajana ning austusavaldusena oma Aafrika juurtele hakkasid räpparid kandma kalleid karusnahku, ohtraid ehteid ja kuldhambaid. Näitena võib tuua Slick Rick või Notorious BIG

Muud stiiliikoonid kujundasid hip-hopi moodi oma individuaalse värvikama stiiliga, sealhulgas Flavor Flav või Will Smith ehk Värske Prints või Mos Def.

Kuid tänavamood, “streetwear”, on moedisainerite jaoks üks suurimaid inspiratsiooniallikaid. Verstapostiks moemaailma oli Hip Hop Group Run DMC oma lauluga "My Adidas", mille järel vallandasid nad ühe suurema hüpe, mida suhe Hip Hop - Fashion on eales näinud. Adidase tossud ja kuulsad kolm triipu said grupi tunnusjooneks, vastupidi - Run DMC oli ka Adidase kaubamärk muusikamaastikul.

Seda hiphopi ja moe vahelist koosmõju saab veelgi paremini jälgida. Järgides näidet varasema vaesusega mängimisest ja näidates nüüd täielikku luksust, eelistasid räpparid üha enam kaubamärgiga rõivaid tavapärastele rõivastele. Hõlmatud sildid olid ja on endiselt Versace ja Moschino, kes olid tuntud oma mängulise ülekülluse poolest.

Selle tulemuseks oli tõeline kaubamärgisõltuvus "Brand Addiction" - austus, mis kajastus ka muusikas. Statistika kohaselt on sildid, mille nimesid lauludes kõige sagedamini mainitakse, Gucci, Versace, Nike ja Prada.
A $ AP Rocky laul "Fashion Killa" tegeleb isegi eranditult moesiltidega:

"Ta sai lotta Prada, selle Dolce ja Gabbana,
Ma ei saa unustada Escadat ja seda Balenciaga ”

Vastutasuks kasutavad moedisainerid hiphopi stiili.
Alexander Wang juhib bassimassat vanakooli hiphopi, Phillip Plein on pühendanud terve noorsookultuuri kollektsiooni nimega "Alice Ghettolandis", Moschino on viimastel hooaegadel mänginud tänavarõivaste stereotüüpidega, Astrid Anderseni 2016. aasta sügisene koolitund on praktiliselt valik Hip hop rõivad otse räpparitele ja Raf Simons riietab tänapäeva meest ülikonnas kampsunitesse.

Moodisõltuvus kulmineerub sellega, et räpparid hakkavad kollektsioonides töötlema oma isiklikku stiili ja leidma oma moesildid, sealhulgas Wu-Tangi klann Wu Weariga, Jay Z's Rocawear, Pharrell Williams ja Billionaire Boys Club ning muidugi Kanye West Yeezyga.
Hip hop ja mood on kahtlemata asendamatuks muutunud armastuslugu.

Vaevalt ükski noortekultuur kujundas kõrgmoe maastikku nii põhimõtteliselt ja vastupidi, vaevalt leidub kultuurivaldkonda, mis oleks hip-hopi kunstnike jaoks inspireerivam kui mood.

See on interaktsioon, sõltuvusmäng trendide ja muusika, brändide ja räpparite, stiili ja couture vahel. Mis tundub ainult veider, sest moel ja disainil pole midagi pistmist karmi gangsteri originaalpildiga. Aga pärast Vanakool, mingil hetkel on see alati nii NewSchool anda.